Выкройка мужского пиджака
Пиджак — это «базовый» элемент мужского гардероба. Каковы бы ни были вкусы владельца, рано или поздно пиджак, несомненно, появится в его гардеробе. Мода, покрой мужских пиджаков, декоративные элементы обычно сдержанные и нет такой большой вариативности, как в женских. Эта краткость — «обманчивая простота». Главное в этой одежде — правильный выбор фасона и модели. Они определяют общее впечатление от внешности и могут значительно улучшить или ухудшить его.
Если одежда соответствует размеру и телосложению, форма тела будет гармоничной, а образ — элегантным, уверенным и мужественным. Чтобы достичь желаемого результата, лучше шить вещи по индивидуальным меркам, а не покупать готовые изделия, рассчитанные на однородное телосложение. Дизайн мужского пиджака — это серьезное сочетание различных деталей.
Элементы выкройки
- Чертежи основных деталей — полочка, спинка.
- Размещение воротника — в мужских пиджаках, проектируется и кроится отдельно.
- Дизайн рукавов — в классических моделях костюмов, как правило, с двойной грудью.
Тип ткани, пластичность, способность держать форму, эластичность и рисунок учитываются при разработке изделия. Традиционными материалами для костюмных пиджаков являются полушерсть и шерсть, а также хлопок с добавлением синтетических волокон (для летних моделей). Подкладка шьется из атласа, искусственного шелка или других подобных материалов. Формальная одежда подбирается под цвет блузки, но в повседневной одежде допустимы контрастные ткани.
При создании конструкции учитываются особенности телосложения. Основное внимание уделяется кривизне — чем больше кривизна, тем короче талия и тем уже спина. Также важно, является ли пользователь медведем или нет. Для такого лифа ограничивается деталь груди и расширяется спинка изделия. Чем больше передний сгиб, тем больше талия и тем меньше глубина проймы и вырез подола. При построении выкройки мужского пиджака длиной до плеч добавьте прибавку около 8 см.
Особенности деталей и снятие мерок
Классические однобортные пиджаки обычно приталенные или полуприталенные. Ножки закруглены, в центре спинки имеется шов. При создании дизайна почти всегда формируются два кармана с прорезями по бокам, которые украшаются клапаном. Кроме того, к верхней части левой полки крепится лист и пара петель. Два нагрудных кармана также встроены в подкладку. На рукавах внизу локтевого шва делается разрез и прикрепляются две или три пуговицы.
Необходимые измерения.
- Общая длина одежды от 7-го шейного позвонка до нижней горизонтальной точки — MD.
- Длина талии спереди и сзади — DTP и DTS соответственно.
- Длина рукавов и плеч — DR и DP.
- Шея, грудь, талия и бедра — OW, OG, HF и OB.
- Ширина спины — HS.
- Глубина плеча — GS.
Во время работы проверяйте глубину стрелок. Измерьте контрольные точки — OH и OB. Если значение чертежа меньше расчетного значения (в шагах), то детализация глубины талии или бедер должна быть уменьшена.
Для строительства используется множество методов. Наиболее популярными являются система «Мюллер и сын» и технология EMCO. Также могут применяться итальянская и другие техники. Каждый из них имеет свои отличия, но общий алгоритм строительства можно свести к одной последовательности действий.
Моделирование выкройки-основы
Отправной точкой для каждой конструкции является основа сетки прямоугольной формы с вершинами ABCD. A — это основная точка проектирования, расположенная в левом верхнем углу. Отсюда отмерьте нужную длину отрезка и закончите его в вершине D. Проведите вторую перпендикулярную линию, параллельную первой — BC. расстояние между ними — равно короткой стороне прямоугольника, половине окружности груди плюс запас. Это щедрый отступ не менее 3 см.
На задней стороне прямоугольника образуются отверстия для рук. Она равна 1/3 окружности грудной клетки плюс 5 см. Начиная с вершины A, скорректируйте рассчитанное значение с запасом в 1,5 см. от края линии отрезка до BC.
Метод.
- Проведите линию вокруг талии. Измерьте DTS плюс 0,5 см от вершины A. от этой точки до точки BC (при определении запаса учитывайте размер плечевых накладок) .
- Нарисуйте линию спины по всей ширине спины. От подмышки до правой стороны проведите длину линии шва в сантиметрах. Проведите прямую линию от конца верхнего расстояния до пересечения с основным прямоугольником.
- Отметка ширины проймы: от конца расстояния RS с правой стороны (см. предыдущий пункт) вычтите 1/4 ОГ в сантиметрах. Проведите прямую линию от конца линии до пересечения с прямоугольником.
- Проведите ребро от точки, где вы нарисовали ширину манжеты рукава. Сначала проведите 2 см вправо от этой точки, затем оставьте вертикальную ось от конца полученного отрезка до пересечения с прямоугольником.
Одновременно с основной точкой наметьте вспомогательные точки на бедрах и руках. Затем отметьте на чертеже обратную сторону. Это плавно перейдет в вырез горловины от вершины А — прибавьте 5 мм к правой 1/3 ГВЗ и отложите 1,5 см вверх от полученной точки.
Метод.
- Нарисуйте линию плеча. Соедините линии плеча в сантиметрах на любом размере (если шьете уменьшенную деталь).
- Перевяжите руку угловой биссектрисой, начиная с вершины.
- Начертите линии боковых швов и линию центрального заднего шва.
- Нарисуйте вырез горловины. От вершины В прямоугольника отложите 1/3 НСР плюс 1 см влево. Соедините метки плавной вогнутой линией, вниз на ту же величину.
Длина талии спереди — это длина, проведенная вертикально от выреза горловины. От вертикального края проведите вверх увеличение на 5 мм. Используя мерки, проведите линию плеча от этой точки.
На основе плана :
- Передний задний люк — из вспомогательных биссектрис углов проведите линию
- Спереди: по бокам прямоугольника (CD) наносятся вертикали и стрелки так, чтобы они не доходили примерно до 7 см — элементы нужны для того, чтобы талия или бедра не сужались.
- Передняя и нижняя часть боковых сторон детали с молниями и клапанами (желательно нарисовать их на шаблоне) ;
- Карманы — нарисуйте клапаны по бокам и клапаны сверху.
Детали передаются отдельно от чертежа. Кроме того, прорези должны быть нитяными и неширокими. Воротники и рукава необходимо разрабатывать отдельно.
Моделирование воротников и двухшовных рукавов
В качестве основы для построения воротниковой системы используется модель классического пиджака. Требуются основные значения: длина детали входной линии и общая ширина модели. При проектировании начните с формы и размера лацкана полочки и всегда отмечайте линию сгиба.
Метод.
- Из точки верхней петли детали проведите касательную линию к вырезу горловины и отметьте место пересечения с плечом.
- Продолжите линию касательной и отмерьте от нее вырез горловины назад.
- От пересечения касательной линии и выреза горловины проведите дугу влево и измерьте высоту основания отрезка над ней.
- Убрать ширину выреза горловины и воротника с обоих концов (в зависимости от модели).
- Подогните линию шва и внешний край воротника.
- Создайте плавный переход от опоры к сгибу.
Основание не разрезано, а воротник разрезан на две части. Низ заужен с короткой стороны. Если вам нужно создать дизайн с помощью вырубной подставки, можно использовать ту же основу.
Для создания двухшовного рукава две половинки (верхняя и нижняя) моделируются по одной и той же выкройке. Они переформировываются и нарезаются отдельно. При разработке дизайна обращайтесь к дизайну самой куртки. Разметьте верхнюю половину детали, указав высоту края и ширину верхней половины.
Метод.
- Нарисуйте прямой угол в левой верхней части листа, получите высоту оакута от вершины и нарисуйте длину элемента справа.
- Определите уровень линии локтя, отложив ширину верхней половины детали.
- Проведите линии переднего шва и желудя и отметьте самую высокую точку.
- Нарисуйте линии швов на локтях и сгиб спереди.
Чтобы смоделировать нижнюю часть выкройки, сначала проведите плавную линию переднего шва, затем от верхнего полужелудя проведите вогнутую кривую и допуск на сужение рукавов. Линии швов проводятся на локте. Кроме того, в детали моделируются трещины с учетом направления движения частиц. Нижняя часть элемента располагается параллельно краю ткани.
Последний шаг. Рабочие шаги.
- Боковые и плечевые швы используются для определения меток выравнивания на выкройке.
- Вырежьте четыре секции из выкройки — две сверху и две снизу.
- Прошейте вдоль припусков шва 4 мм строчкой и прогладьте припуски утюгом.
Припуск на шов вдоль шва составляет 1,5 см. Припуск на шов внизу составляет 3 см.
Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»
Конструкция Muller & Son имеет четкий алгоритм проектирования и уже много лет используется для пошива курток. Система основана на вертикальной линии, используемой в качестве отправной точки для создания вертикальной меры от верхней точки вниз.
- Высота заднего люка,.
- Длина талии сзади,.
- Высота бедер (от уровня талии), и
- Длина изделия.
От этих измерений проводят горизонтальную линию, затем проводят центральную ось вдоль спины от середины высоты задней подмышечной впадины до высоты бедра. Она простирается до низа куртки. От начальной точки в верхней части детали вдоль выреза горловины проведите ширину на изнаночной стороне, затем проведите вырез горловины спинки через эти точки, отступив 1 см.
Метод.
- Отложите ширину спинки от центральной линии и проведите вертикальную линию.
- Начиная с основания шеи, выровняйте плечи.
- Измерьте от центра задней оси до высоты талии и проведите линию в конце отрезка.
- Отмерьте 2 см по талии и отрегулируйте спинку.
Подобные узоры часто используются для трикотажа и других повседневных тканей. Если у пользователя есть выраженный горб, спину следует изменить. Рукава также могут быть изменены — по локтевому шву на всей длине.
